Ich hab meine Dunstabzugshaube zum zweiten Mal smart gemacht

Thu, 22 Oct 2026 00:00:00 +0000

Werbung: Das Video zu diesem Artikel wird von PCBWay gesponsert – PCBWay hat mich bezahlt und die Kosten der Platinen übernommen. Links zu PCBWay sind Affiliate-Links. Inhalt und Einschätzung stammen von mir.

Ich habe meine Dunstabzugshaube jetzt zum zweiten Mal smart gemacht. Das erste Mal 2017, mit einer Lochrasterplatine, die acht Jahre lang lief. Trotzdem habe ich sie jetzt ersetzt – nicht, weil sie kaputt war, sondern weil sich herausgestellt hat, dass sie eigentlich nie richtig funktioniert hat. Und weil meine Augen und meine Hände beim Löten einfach nicht mehr mitspielen.

Dabei ist meine allererste eigene Leiterplatte entstanden. Entworfen in KiCad, gecoacht von einer KI, gefertigt bei PCBWay.

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Das Problem: die leiseste Haube der Welt

Angefangen hat alles mit einem banalen Problem. Unsere Haube ist leise – auf der niedrigsten Stufe hört man sie schlicht nicht. Du kochst, du isst, du gehst ins Wohnzimmer, und die Haube läuft weiter. Bei uns teilweise stundenlang, auch mal die ganze Nacht.

Gemerkt haben wir das nicht an der Haube, sondern an der Küche: Morgens war es ungewöhnlich frisch. Was die Haube nach draußen bläst, muss ja irgendwo wieder reinkommen – durch Fenster, Türen und jede Ritze, kalt von draußen. Also war klar: Das Ding muss smart werden. Wenigstens so smart, dass es sich selbst ausschaltet, wenn wir es mal wieder vergessen haben.

2017: Der Hack im Kabel

Nur: Meine Haube, eine Gutmann Sombra, hat keinerlei Schnittstelle. Kein WLAN, kein Bus, nichts. Und Gutmann ist inzwischen insolvent – keine Ersatzteile, kein Kundendienst. Was ich kaputt mache, bleibt kaputt.

Beim Blick von unten in die Haube fiel mir aber ein Kabel auf, das vom Bedienfeld zur Elektronik der Haube läuft – mit einem RJ45-Stecker, wie man ihn vom Netzwerkkabel kennt. Also Bedienfeld ausgebaut und aufgeschraubt: Auf der Platine sitzt gar keine Logik, nur sieben Taster und ein paar LEDs.

Die Haube fragt die Tasten der Reihe nach ab, als Matrix: Vier Leitungen werden nacheinander auf High gezogen, jeweils für eine Millisekunde. Die LEDs hängen in derselben Matrix und leuchten deshalb gar nicht dauerhaft, sondern blitzen nur kurz auf – schnell genug, dass das Auge ein Dauerleuchten sieht.

Herausgefunden habe ich das 2017 mit dem Oszilloskop, ohne jede Dokumentation. Das Ergebnis war ein ESP8266, der im Takt der Haube mitliest, welche LED gerade leuchtet, und im richtigen Moment selbst eine Taste „drückt“. Das Original-Bedienfeld funktioniert dabei ganz normal weiter. Die Details von damals stehen in meinem Blogartikel von 2017.

Der erste Test ist mir bis heute in Erinnerung: alles fliegend auf dem Steckbrett verdrahtet, Strom drauf, ein Relais in der Haube klickt – und dann nichts mehr. Haube tot. Nach einem Ausflug zum Sicherungskasten war sie zum Glück wieder da: Die Haube schaltet bei einem Fehler komplett ab und erholt sich nach einem Neustart vom Netz.

Acht Jahre stabil – mit Sicherheitsnetz

Danach wanderte die Schaltung auf eine Lochrasterplatine, in ein kleines Gehäuse und mit Magneten in die Haube. In Home Assistant hatte ich Licht, Lüfterstufe und Nachlauf-Timer, dazu zwei Automationen, die ich bis heute mag:

Automatisch ausschalten: Läuft die Lüftung länger als eine Stunde, schaltet Home Assistant sie ab. Das eigentliche Ur-Problem war damit gelöst.
Fettfilter-Erinnerung: Zeigt die Haube „Filter reinigen“ an, kommt der Hinweis genau dann, wenn die Spülmaschine startet – dann kann der Filter gleich mit rein.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Ganz so stabil war es nicht. Im Hintergrund lief eine zweite Automation, ein Wächter. Meldete die Steuerung länger als 15 Sekunden einen Fehlerzustand, hat ein Shelly der kompletten Haube den Strom abgedreht, und mein Handy schlug Alarm. Dieser Wächter hat ungefähr alle zwei Monate zugeschlagen. Dazu kam eine Nachtabschaltung: Nachts und immer, wenn wir das Haus verlassen, wurde die Haube stromlos geschaltet – damit sie nicht plötzlich von selbst anspringt.

Workaround um Workaround, statt die Schaltung selbst anzufassen. Ich hätte schlicht nicht gewusst, was ich daran besser machen soll.

Warum keine Lochrasterplatine mehr

In diesem Jahr war die Haube dann immer häufiger offline und kam irgendwann selbst nach einer Stromtrennung durch den Wächter nicht mehr zurück. Also wollte ich die Hardware neu aufbauen – wieder auf Lochraster. Nach einem halben Tag mit einer Lötbrücke nach der anderen habe ich frustriert aufgegeben: Bei 2,54 mm Raster spielen meine Augen und meine Hände nicht mehr mit.

Die Idee danach: eine richtige Platine entwerfen. Das kostet erst einmal Zeit am Rechner, aber danach steckt man nur noch Bauteile in Löcher und lötet sie fest. Keine Drahtbrücken, keine Lötbrücken.

Mein erstes KiCad-Projekt – mit KI als Coach

Platinen entwirft man zum Beispiel mit KiCad: kostenlos, Open Source und sehr mächtig. Ich hatte damit noch nie gearbeitet. Also habe ich mir einen Coach gesucht – Claude, die KI von Anthropic. Wichtig: Gezeichnet und geroutet habe ich alles selbst. Claude hat sich meine Stände angeschaut, erst den Schaltplan, später das Layout, und mir gesagt, was auffällt.

Ein paar Dinge, die ich so gelernt habe:

5 V und 3,3 V im selben Netz. Ich hatte die Kondensatoren an einer langen Leitung aufgereiht, links stand „3,3 V“ dran, rechts „5 V“. Sah harmlos aus, hätte aber bedeutet: 5 Volt direkt auf den ESP8266, der höchstens 3,6 V verträgt. Die Platine wäre beim ersten Einschalten wahrscheinlich hinüber gewesen.
Abblockkondensatoren gehören ganz nah an jeden Chip, damit er eine saubere Versorgung bekommt. Entscheidend ist dabei nicht der Schaltplan, sondern wo sie im Layout landen.
Ein halber Rasterpunkt daneben: Eine Leitung sah auf dem Bildschirm perfekt angeschlossen aus, lag aber 1,27 mm neben dem Knoten. Elektrisch hing damit ein ganzer Eingang in der Luft. Die elektrische Regelprüfung (ERC) in KiCad und Claude haben das gefunden.

Perfekt war mein KI-Kollege nicht: Auch Claude lag mal daneben und hat es dann eingeräumt. Berater, kein Autopilot.

Das Rätsel der alten Platine

Beim Vergleich mit der alten Schaltung hat sich auch geklärt, warum sie sich alle paar Wochen aufgehängt hat. Die Haube liefert nur rund 4,9 V, mein alter Spannungswandler wollte aber mehr sehen. Sobald der ESP funkt und kurz Strom zieht, sackt die Spannung ab, der Wandler verliert die Kontrolle, und der ESP startet neu – manchmal so unglücklich, dass er in einer Neustart-Schleife hängen bleibt. Das WLAN war also nie das Problem.

Die Lösung ist ein Buck-Boost-Wandler (TPS63802), der auch dann noch sauber regelt, wenn die Eingangsspannung tief absackt, plus ausreichend große Puffer-Elkos (1000 µF und 470 µF). Insgesamt habe ich sechs Fehler der Lochraster-Version gefunden, unter anderem hing der ESP direkt an 5-V-Signalleitungen. Alle sind im GitHub-Repository dokumentiert.

Bestellung bei PCBWay

Gefertigt habe ich die Platinen bei PCBWay. Bei meinem eigenen Design bin ich gleich gestolpert: Ich wollte zuerst meine Dateien hochladen, bei PCBWay geht es aber andersherum. Erst die Eckdaten eingeben – Größe, Lagen, Stückzahl –, dann gibt es sofort einen Preis. Im Warenkorb lädt man anschließend die Gerber-Dateien aus KiCad hoch, ein Ingenieur prüft sie, und erst danach wird bezahlt. Los geht es ab fünf Stück.

Bestücken lassen wollte ich bewusst nicht. Fast alle Bauteile sind bedrahtet (THT), das einzige SMD-Teil ist das ESP-Modul. So konnte ich selbst löten – und bei bedrahteten Bauteilen lässt sich später noch etwas nachrüsten. Das sollte sich auszahlen.

Bestücken und die erste Inbetriebnahme

Das Bestücken war genau so entspannt wie erhofft: keine einzige Lötbrücke. Auf Anhieb lief es trotzdem nicht:

Vertauschte Leitungen: „Licht an“ in Home Assistant schaltete die Haube auf Lüfterstufe 2. Die Matrix-Leitungen lagen auf der neuen Platine anders als auf der alten – schnell per Firmware gelöst.
Tasten von Geisterhand: Die Haube drückte ab und zu Tasten, die keiner gedrückt hat. Wenn der ESP eine Taste loslässt, hingen die Eingänge des Treiberchips in der Luft – ein solcher „floatender“ Eingang macht, was er will. Die Lösung: zwei Pull-down-Widerstände und zwei Dioden.

Revision 0.3 – die es nie geben wird

Genau hier hat sich das Bedrahtete ausgezahlt. Statt neue Platinen zu bestellen, habe ich die zwei Widerstände und Dioden einfach unten auf die Platine gelötet. Nicht schön, aber es funktioniert – und die Serie umfasst ohnehin genau ein Stück für genau diese Haube.

Damit der Fix trotzdem sauber dokumentiert ist, gibt es im Repository eine Revision 0.3, in der er schon eingebaut ist. Gefertigt habe ich sie nie. Wer das nachbauen will, nimmt aber direkt diese Version.

Einbau und Ergebnis

⚠️ 230 V: Eine Dunstabzugshaube hängt am Netz, auch wenn das Bedienkabel nur Kleinspannung führt. Vor dem Öffnen Sicherung raus, Spannungsfreiheit prüfen. Mehr dazu auf Sicher arbeiten mit 230 Volt.

Eingebaut ist die neue Platine genau dort, wo auch die alte saß: im Kabel zwischen Bedienfeld und Haube. In Home Assistant taucht die Haube per MQTT Discovery ganz von allein auf – Lüftung in vier Stufen, Licht, Nachlauf-Timer und Filteranzeige.

Und das Wichtigste: Die nächtliche Abschaltung habe ich bewusst rausgeworfen. Seit dem Umbau Ende September (24.09.2026) hat der Wächter kein einziges Mal mehr zugeschlagen. Die Idee ist dieselbe wie 2017 – nur dieses Mal elektrisch sauber.

Noch 4 Platinen übrig

Bei PCBWay bestellt man mindestens fünf Stück, ich brauche eine. Falls du auch eine Gutmann-Haube hast oder eine, die genauso aufgebaut ist: Schreib mir in die Kommentare unter dem Video, dann schaue ich, ob ich dir einen kleinen Bausatz zusammenstellen kann.

Links:

Projekt auf GitHub – KiCad-Dateien (Rev. 0.3), Gerber, Firmware, einsteigerfreundliche Schaltungserklärung
Blogartikel von 2017
15 Jahre alte Spülmaschine, smarter als mit Home Connect – der zweite Hack an einem alten Küchengerät

KiCad on Smarthome? Aber sicher!

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Warum keine Lochrasterplatine mehr

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Das Rätsel der alten Platine

Bestellung bei PCBWay

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